Снимок № 1. На фото газеты  отчетливо видны аберрации

Многие начинающие фотографы считают, что все проблемы неудачных кадров решаются покупкой дорогостоящей техники. Но обзаведясь заветной цифровой зеркальной камерой и отсняв первую фотосессию, понимают, что отнюдь не техника управляет процессом. Бесспорно, она играет одну из главных ролей, но не ведущую. И от умения, знаний и опыта фотографа исходная картинка зависит гораздо больше, чем от цены на оборудование. А новичкам, перед тем как начать снимать, неплохо бы разобраться, как же это все устроено по отдельности и функционирует в целом.

Аберрации

Итак, с какими основными понятиями должен познакомиться фотограф, купивший современную камеру? Прежде всего, нужно понимать физическую часть процесса. Благодаря школьному курсу оптики вы наверняка знаете, как связаны между собой расстояние от линзы до предмета и от линзы до изображения этого предмета, а именно – 1/f + 1/d = 1/F, (где d – расстояние от предмета до линзы, f – расстояние от линзы до изображения, F – фокусное расстояние). Поэтому вам не составит труда приблизительно представить, что же происходит в объективе, состоящем, как правило, не из одной, а из нескольких линз: свет падает на объектив, проходит через линзы и попадает в точку, где формируется исходное изображение. Но если бы в реальности все было настолько просто, фототехника не стоила бы таких огромных денег.

Начнем с того, что формула справедлива для тонких приосевых пучков монохроматического света, соответственно, для ее верной интерпретации нужно учитывать поправку на различные возникающие оптические дефекты, а именно – аберрации. Обычно выделяют два вида аберраций – хроматические (они возникают из-за зависимости показателя преломления прозрачной среды от длины волны света) и сферические (вызваны несовпадением фокусов лучей света, проходящих на разных расстояниях от оптической оси системы). Также выделяют кому или коматическую аберрацию (возникает с изменением расстояния до объектива), дисторсию (касается вогнутых или выпуклых сторон у прямоугольных предметов) и аберрацию дополнительных цветов (проявляется с изменением длины волны). А вообще – не стоит заострять внимание на углубленном изучении видов аберраций, достаточно иметь общее представление о них и знать пути их устранения для комфортной работы и творчества. Потому что «закопавшись» в деталях, вы рискуете так и остаться максимум на уровне «любителя»: помните, все нужно делать в меру.

Давайте рассмотрим случаи аберраций на конкретных примерах. В основном, в повседневном использовании техники хроматические аберрации можно наблюдать на границе белых или черных переходов или на краях с резким контрастом (например, темные предметы на фоне ярко-голубого неба). Попробуйте снять какой-нибудь высококонтрастный предмет, например, газету – аберрации будут отчетливо видны, каким бы объективом вы ни снимали. 

Однако не стоит после таких экспериментов считать свою технику бракованной, а всю оптическую промышленность –

Снимок № 2. Рисунок дисков на заднем фоне подсвечен равномерно

неразвитой: не забывайте, что газета слишком контрастный предмет, и вы вряд ли встретите второй подобный объект. Поэтому пример этот используйте лишь как дополнительную проверку техники при покупке. А в повседневной эксплуатации слабые аберрации есть, наверное, у любого объектива. Не отчаивайтесь, это легко можно поправить как в Adobe Lightroom, так и в Adobe Photoshop. Причем выбор средств неограничен – от собственно инструментов для подавления аберраций, до того же Clone Stamp, Healing Brush или Sponge Tool.

Сферические аберрации можно обнаружить, если рассмотреть снимок на предмет изображения точек в виде кружков разной освещенности. Неприятно, но тоже «лечится». Причем, прямо на месте: попробуйте больше прикрыть диафрагму. В случае сферических аберраций возможна и такая неприятность как брак при сборке объектива: если вы периодически снимаете на «закрытой» диафрагме, а аберрации не пропадают – имеет смысл обращаться в сервисные центры.

Диафрагма

Вообще, и фотоаппарат, и объектив, являясь конечным продуктом, за которым стоит множество опытов, должны представлять собой уже максимально выверенные приборы. Часть аберраций «гасится» еще на этапе разработки: например, подбор линз для «компенсирования» аберраций друг другом и, собственно, изобретение всем известной диафрагмы. Изначально, дабы уменьшить дефекты, вызванные природной несправедливостью (вносящей свои коррективы к идеальным, на первый взгляд, формулам) и самой формулой геометрической оптики, ученые мужи додумались закрывать края линзы непрозрачной пластиной, имеющей

Снимок № 3. Применение фильтра «размытие в движении»

единственное отверстие в центре. В принципе, решение довольно предсказуемое – попробуйте взять обычную линзу и посмотреть сквозь нее на предмет (предположим, на печатную продукцию): в центре изображение будет четким, а по краям – размазанным по всей величине и ширине месивом из букв и знаков. Конечно, такая картинка не приемлема для вашего «рисующего» будущий шедевр объектива. Поэтому диафрагма призвана «спасать» фотографии от значительной части искажений, регулируя толщину пучка света путем «закрытия» (уменьшения) или «открытия» (увеличения) отверстия.

Обычно начинающий фотограф проводит все свободное время, снимая портреты друзей и близких. И большинство позирующих хотят получить снимки с так называемым «размазанным фоном». Такой прием выделения главного на оказавшемся вне фокуса фоновом рисунке называется «боке» (в переводе с японского – «размытость», «нечёткость») и довольно часто применяется фотохудожниками, причем не только для съемки портретов. Как это работает? Наводите фокус на объект, на котором по замыслу хотите поставить акцент, в результате чего все остальные точки оставшегося за границей фокуса предстают на исходном кадре в виде маленьких дисков-пятнышек. Разные объективы дают разные виды дисков: у одних они подсвечены по краям, у других – светятся в центре, также кадр может быть подсвечен равномерно. 

На снимке № 2 рисунок дисков на заднем фоне одинаково подсвечен и вполне равномерен – не перетягивает внимание от основных объектов переднего плана и не создает неприятного «месива». Такого плана фотографии снимаются на открытой диафрагме, лучше всего, в режиме приоритета диафрагмы, чтобы выдержку фотоаппарат подобрал автоматически. Потом, с приобретением соответствующих навыков, можно попробовать выставлять оба параметра вручную.

На боке значительно влияет даже форма отверстия диафрагмы – заветные «размытые» пятнышки зависят от количества и формы ее лепестков: чем их больше, тем лучше. Еще считается, что диафрагма с нечетным количеством лепестков дает более «качественное» боке. Но если у вас совсем не получается применять такой прием, следует задуматься о смене технике (возможно, ваш объектив предназначен для иных целей и

Снимок № 4. При уменьшении ГРИП размытым  получается не только задний, но и передний план

обладает низкой или средней светосилой) или воспользоваться фильтрами в Adobe Photoshop: они так и называются – размытия (в английском – blur). Правда, этот способ довольно ресурсоемкий – придется очень точно отделять края изображения от основного фона, что потребует не один час. К тому же подобное размытие вполне отличимо на глаз от размытия, получившегося оптическим путем. На снимке № 3 применен фильтр «размытие в движении». Если посмотреть внимательно, можно увидеть границы обведения отделяемого объекта (девочки). 

Конечно, идеальный вариант – это определиться уже на стадии покупки объектива, для каких целей вы берете оптику. Редко кому удается приобрести оборудование, которое соответствовало бы всем творческим запросам сразу. И один из наиболее важных факторов, влияющих на выбор – стоимость. Согласитесь: кто ни мечтал купить объектив, способный и к перемене фокусного расстояния, и достаточно светосильный для съемки в помещении, мягко снимающий портреты с красиво «размытым» фоном, и в то же время, довольно резкий для детализации мельчайших подробностей! Но, увы…

И все же, покупка первого, как правило, малоиспользуемого в дальнейшем объектива несет большую смысловую нагрузку – вы начинаете понимать свои желания и чувствовать технику. Чаще всего, когда начинающий фотограф выбирает объектив, он ориентируется, в основном, на бюджетные универсальные модели. Например, на те, которые подходят по деньгам и имеют переменное фокусное расстояние 18-250 мм (кажется, на все случае жизни!). Уже первые кадры могут разочаровать и подтолкнуть к естественному желанию разобраться в причине, то есть к изучению теории. Каково же будет удивление фотографа, когда, бездарно промучив знакомых несколько часов, у него получится лишь слабый намек на «размытие» фона. Причина в данном примере вполне объективная – «ультразум», который вы выбрали, не слишком светосилен. Для недорогого вариообъектива (зума) для зеркальной камеры (именно такого, который мы взяли в качестве примера) значение светосилы находится в пределах от 3.5 до 5.6, чего не хватает для съемки портретов в помещении. В идеале, если вы берете оптику, чтобы снимать портреты, нужно использовать объектив со значением светосилы от 1.4 до 2.8. Хотя и эти данные условны и могут изменяться в разных ситуациях. Если вы ищете объектив для воплощения определенных творческих задумок, лучше выбирать вариант с постоянным фокусным расстоянием – это будет 100% оправдано как с точки зрения вложенных средств, так и с позиции получаемых результатов. Выше мы говорили о различных аберрациях. Представьте, насколько они увеличиваются при сборке объектива, где расчеты коэффициентов производятся не для одного

Снимок № 5. Резкость – необходимый элемент  репортажной съемки

случая (постоянное фокусное расстояние), а для разброса значений! Представили? Теперь, при относительной ценовой доступности таких объективов, сделайте вывод о качестве изображений, получаемых при их использовании. Впрочем, такие объективы отлично подходят для съемок в туристических поездках.

Глубина резко изображаемого пространства

Теперь, обладая нужной информацией, у вас обязательно получится снять портрет, используя прием «боке». И пришло время поговорить о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП) – параметре, тесно связанном с диафрагмой.

ГРИП, или глубиной резкости, в фотографии называют расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренного вдоль оптической оси, находясь в котором, объекты будут в фокусе. На глубину резко изображаемого пространства, прежде всего, влияет значение установленной диафрагмы, фокусное расстояние объектива, размер светочувствительной матрицы и расстояние до объекта фотоохоты. Проблема в том, что при больших значениях диафрагмы (в нашем случае будем считать его равным F/2.5) глубина резкости будет уменьшаться, а следовательно, мы рискуем получить размытым не только задний, но и передний план (как на снимке № 4).

Этой фотографии, снятой при значении диафрагмы F/2.5 и неудачном значением выдержки 1/50, немного не хватает четкости – оптимально, если бы фотограф отошел от модели немного дальше. Отсюда – запомните одну простую вещь, которая для фотографа является прописной истиной: глубина резкости тем больше, чем больше расстояние до объекта съёмки. Так что если во время съемки вы хотите снимать с «размазыванием» фона и можете отойти подальше – отойдите, результат себя оправдает.

Вообще, следует точно понимать, когда глубина резкости – хорошо, а когда увлечение ею совсем не требуется. Например, если вы снимаете портрет – резкость увеличивать не стоит, так как рискуете акцентировать внимание на мелких недостатках (дефектах кожи, едва заметных волосках). Как говорил один фотограф: «Если снять портрет девушки резко, она может и побить». А вот для репортажной съемки,

Снимок № 6. Увеличение ГРИП поможет «разграничить» на снимке  объект и фон, близкие по цвету

резкость – важный элемент. Тут необходима как детальность, так и быстрота реагирования: развитие событий трудно предугадать, а захватить интересные моменты – дело чести фотокорреспондента. Фотография № 5 была снята в репортажном стиле. Совершенно случайно взгляд выхватил из толпы очаровательного ребенка, что совпало с внеплановой остановкой рядом с девочкой машины – и возникла идея, которой «нечеткости» в кадре только помешали бы.

Увеличивать глубину резко изображаемого пространства имеет смысл, когда объект, на котором вы хотите заострить внимание, близок с фоном по цветовой гамме (например, волшебная по красоте парочка голубей неудачно снята на фоне гранитной стены). Иначе, объекты и фон могут зрительно немного «сливаться» (как на снимке №6).

Выдержка, чувствительность

Но снимок бывает порой нечетким не только из-за неправильного значения ГРИП. Большое влияние на размытие оказывает и выдержка.

Выдержка – это промежуток времени, в течение которого открыт затвор фотоаппарата. Измеряется в долях секунды, причем короткие выдержки обычно обозначают дробью – (1/500 с), (1/250 с), (1/125 с), (1/50 с) и так далее. Чем больше знаменатель выдержки, тем меньше будет экспозиция при одном и том же отверстии диафрагмы, а значит, кадр получится темнее. Для разных условий фотосъемки нужно разное количество света. Характеризуется эта зависимость (матрицы или пленки от количества света) параметром чувствительности. Чем темнее время суток, в которое происходит

Снимок № 7. «Смаз» при длинной выдержке,  чтобы показать быстроту движения

съемка, тем выше требуется выставлять чувствительность для компенсации. Чувствительность (параметр ISO) имеет значения 100, 200, 400, 800, 1 600. В профессиональных фотоаппаратах поддерживается чувствительность, равная 3 200. Но увеличением этого параметра лучше не злоупотреблять, так как могут возникнуть «шумы». То есть получится, что изображение будет состоять из мелких крапинок, лишится той «гладкости», которая присутствует на глянцевых фотографиях в журналах. Впрочем, шумы иногда используют и как художественный прием, в основном добавляют их программно. Если точно видите, что света не хватает, лучше снять кадр с меньшей чувствительностью, а остальное поправить в процессе обработки фото.

Для управления выдержкой необходимо либо повышать чувствительность, либо изменять диафрагму. Таким образом, меняя выдержку, мы регулируем «подачу» света в момент съемки. Лучше всего вы поймете назначение этого параметра, когда потренируетесь переустанавливать его и зависимые от него значения во время съемки движущихся предметов. Часто фотографы используют некий «смаз» (получается при длинной выдержке) от перемещения объектов в пространстве как художественный прием, в основном, чтобы подчеркнуть быстроту движения.

Следует отметить, что при использовании длинной выдержки можно получить неприятный «бонус». В фотографии его

Снимок № 8. Используя штатив, можно избежать эффекта «шевеленки»

называют пренебрежительно эффект «шевеленки». Собственно, название говорит само за себя: руки фотографа при съемке могут дрожать, а время воздействия мы увеличили – с учетом этих двух факторов снимки получаются нерезкими. Особенно это заметно, когда вы работаете в темное время суток без штатива. Определенный процент фотографий, сделанных ночью «с рук», будет с эффектом «шевеленки». А где-то после 5-10 кадра вы начнете использовать подручные средства – заборы, лавки и тому подобное, чтобы поставить туда локти, либо установить сам аппарат (дабы избежать дрожания). И только благодаря штативу можно качественно снять ночные панорамы – не только высокохудожественно, но и технично. 

Таким образом, мы познакомились с основными, крайне важными в фотоделе понятиями. Не пытайтесь «переварить» информацию одномоментно, зазубривая ее или стараясь снять сразу в соответствии с изложенными выше рекомендациями. Постепенно, сюжет за сюжетом, вы «почувствуете» технику. Главное для вас сейчас – опыт! Фотографируйте как можно больше, а теория сама найдет путь закрепиться в вашей памяти. Когда видишь, что момент бездарно упущен из-за собственной невнимательности или недостатка базовых знаний, начинаешь соображать намного быстрее. И помните, любой кадр, какой бы глубокий художественный замысел вы в него не вложили, теряет ценность при слабом техническом исполнении.